說到古巴,除了革命、勝利、應該會聯想起海明威,這一位相當具份量的作家。

既然來到古巴,當然,我也不會忘記這個主題,並以它做為古巴之旅的結尾。

若前面的文都看過的話,應該會有印象我在古巴短短八天,有一半的時間待在哈瓦那。而待在哈瓦那的每一天,我們是蠻很融入古巴氣息的。

天天很隨意地到處走,踩到幾乎沒有點的情況下,我提議乾脆今天我們就以海明威為主題之日好了。

有關海明威的所有的生平事跡與所有洋洋灑灑的情史,能夠很快的在維基百科裡獲得全部的資料。 (維基百科:海明威)

一個道道地地的美國人,1939-1960期間定居古巴,並視古巴為第二故鄉,這是身體裡流動著流浪的因子,才能有落地生根的情感。

2016/10/17

找了一台車談妥價格後,從哈瓦那新城區直奔在15公里外的郊區,目的地是海明威在古巴所買下的莊園。

我翻了一下自己的旅行小冊,發現這趟包車的價格居然是50CUC! 倒吸了一大口氣..... 到古巴真是錢花得很任性啊!!  不過這趟車包含了來回,以及司機的等待(無時間限制),等於是花錢買時間與方便。

門票 每人5CUC。

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這個佔地廣大的莊園,第一個吸引目光想立刻向前一探究竟的是這棟主建築。

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所有的參觀者只能在屋外參觀,不過只要願意花點錢,工作人員會將相機拿到裡面幫忙拍一些內部,只有相機能進去,人還是得站在外面等......

一群外國觀光團排對依次向前,從這個位置能看到的是客廳。

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而我們馬上與他們錯開,繞到後面,參觀書房與臥室。

與書房連接的這間臥室,一張大床,我很好奇泛黃的報紙上到底寫了什麼,鏡頭拉近.... 是與海明威太太相關的報導 Hemingway, wife Killed in Air Crash.

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一旁床頭櫃上的眼鏡與物品,曾經是與主人很親密的東西。

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整個莊園只有這個房間有安裝冷氣,據說是為了海明威的膝蓋。

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看似沒有什麼特別之處的浴廁,仔細觀察還真有點與眾不同。

除了書櫃以外,牆上的罐子裡裝的是蜥蜴標本,門後有一個體重機,牆上密密麻麻的字,也許是體重管理的記錄吧?

從這個角度無法拍到浴室整體,馬桶、澡盆都入不了鏡頭,也許,屬於很私人的部分,就為大文豪保留一些隱私吧~

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更衣間,軍裝、靴子。海明威酷愛打獵,陽剛的氣息濃厚。

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書房的大型工作桌,但海明威很少使用這張桌子工作,

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他最常站著使用這台在大床旁的打字機。

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另一間臥室 (客房),除了兩張床以外,可以感覺得出來屬於海明威的兩項特質:閱讀與打獵。

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走到房子的另一側,與好友共進晚餐的飯廳。英格麗褒曼、嘉娜賈立古柏都曾是座上嘉賓。

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客廳,是他第四任妻子所親手設計,相當寬敞且舒適。穿透室的空間設計使空氣流通。

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最遠方那幅鬥牛油畫,是西班牙畫家的作品,也被海明威用在<午後之死 Death in the After Noon> 這本書的原著封面上。

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這整個主建築裡的陳設完全保持原有的樣貌,並且有兩個很大的特色:每個空間都有大量的書本、每面牆上都有一堆獵物標本。

在屋子東面最靠內側的房間無法再走過去了。根據自己所找的資料來看,應該就是海明威的主要臥室。

至於整個房子裡到底有多少頭獵物標本?  以下的連結可以看到更多我無法拍到的角度以及更仔細的解說:海明威不只有胸毛、會寫小說,還是家居大師  (其實有了這篇,我以上這一大段應該都不用寫啦~XD)

花園:船、網球場、高塔、遊泳池。

整個莊園裡除了主建築外,花園也相當豐富且精彩。海明威常常在花園中散步構思並激發寫作靈感。

像似歐洲小鎮裡的森林小徑

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莊園後方是游泳池,泳池旁的小屋子(原為更衣室)裡,展示許多海明威在此生活的照片。

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一艘引人注目的船安置於連接在一旁原為網球場,現在已填平的場地,是老人與海書內的船 Pilar號。

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想像著書中所描述的在海上遇到風暴時的情節,這艘不算大船還真是英勇。

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海明威的四隻愛犬之墓

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高塔,海明威夫妻在一樓養了數十隻貓,樓上原為海明威的寫作室,不過後來他覺得太孤單就回到主建築裡寫作了。

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在這裡的參觀約為1.5小時,隨即我們回到哈瓦那舊城區。


海明威來到古巴的初期,尚未購買莊園為定居之地時,最常下榻的飯店是 Hotel Ambos Mundos.

粉橘色的外牆,以及相當多觀光客在此聚集的狀況,很容易就能辨別出這棟樓必定有特別之處。

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從側門舊能看見牆上的照片,既然是飯店,進去瞧瞧並不是件太困難的事。

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一樓大廳是咖啡廳,爵士樂繚繞在這個空間裡,一種慵懶舒適的氣氛,覺得放鬆。

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踩著很有歷史感的階梯,拾級而上,飯店裡的安寧與戶外的喧鬧,有相當的對比。

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來到5樓之後,牆上有著關於海明威的資料與佈置,很明顯可以感覺得出,海明威與古巴之間有著互為牽絆的影響力。

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511 號房,是海明威在此所住過的其中一間房,他並不是每一次都入住這間。但是位於頂樓、視野最棒的這間房間,是 Hotel Ambos Mundos 所能為他所做的保留與懷念。

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開放時間與票價:周一至周六 10:00~17:00  (周日不開放)

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每人2CUC,原本老爺要我自己進去就好(因為要拍照片+寫格),但我擔心我聽不懂解說員所說的,要他一定也要與我一起進去。

我們來到這裡的時間已接近打烊時間,敲了敲門,只聽見房內有人說話的聲音卻一直不應門,原本以為也許是"散慢"的打烊了,停頓了一會,我再敲了一次門,一位金髮女子開門了。

我問她現在還能進去參觀嗎? 她說 Sure 一副很理所當然,但剛剛在講電話不應門的不就是妳嗎?

房間保持得相當整齊,也因著除濕機明顯感覺到這房間與戶外截然不同的乾爽。

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四周圍大量關於海明威獲得諾貝爾文學獎的簡報,

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我們問了一個解說員覺得有點不可思議的問題:海明威是哪部作品得到諾貝爾獎?

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解說員張大眼睛停了一秒後說:諾貝爾獎是以作家的整體表現來決定的,並非專指哪一部文學作品。

但事後仔細查找所拍的照片(下圖),那牆上1954年10月29日的斑黃剪報上,的確也寫著 Norbel Prize "The Old Man & The Sea"。根據維基百科的資料:1953年憑《老人與海》及一生的文學成就獲得諾貝爾文學獎。嗯,解說員也是沒錯。

右上角的照片是海明威收到瑞典學院的獲獎通知。

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為數可觀的獎金,海明威並沒有用作己用,而是全數捐給了古巴的一座教會與孤兒院。

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諾貝爾獲獎電報原稿

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書櫃中收藏著海明威一生的作品集

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除了牆上的報導之外,房間的正中央一台打字機,海明威用它在這個房間裡創作了<<戰地鐘聲>>。

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這台打字機放至在可升降式相當特別的桌子上,因他的腿傷使他無法久坐亦無法久站。

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在房間裡只待了大約5分鐘,解說員就急急忙忙的想把我們送出去。關上房門之後,又再次聽到她開始煲電話的聲音。

我的心還在海明威的餘波蕩漾中,走到一處窗戶前望出去的街景,所看到的跟當時海明威看到的,應該相差不遠吧,我想。

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海明威1935年的作品  <<非洲的青山>>

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緩緩的步下一樓大廳,牆上有著海明威的親筆簽名。

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走出  Hotel Ambos Mundos,我有股衝動,想在這裡買海明威的書。

衝進一家書店,英、西文版各一,一本5CUC,我..... 竟然買單了。

這種不加思索的衝動購物行為下,想當然耳,又被坑了....

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古巴八天,從一開始的因為不習慣而覺得的莫名其妙,轉變成享受她所帶來的驚奇有趣,到最後融入她特有的慵懶慢調中,8天,就這樣結束了。

離開了這塊土地,也許就跟海明威一樣,再也回不去了。

但,當飛機起飛時,我老實的說,我居然有鬆了一口氣、近乎雀躍的感覺。

來自資本社會環境的我,古巴帶給我們的文化衝擊是大的。

回顧這短短的八天,古巴對我來說始終有一種很奇妙的感覺,當下覺得不怎麼樣,但回想慢慢咀嚼確有她獨特的風味。

以下這段文字是我從古巴回到秘魯利馬的時候所記錄下來的當時感受,作為古巴記錄的結尾:

古巴國家整體的共產制度,對資本主義嗤之以鼻、高唱社會主義萬歲;
資源由政府統一分配,房屋、教育、醫療終身免費,商業買賣模式就像學校裡的合作社;
人們外表越來越時髦、社會的軟硬體的進步程度卻很有限;
講著西班牙式英文的個體戶極盡可能地想把觀光客錢包裡的錢淘光,正像10多年前剛開放的中國。
有著《百年孤寂》光怪陸離的感覺,總之,是一個面臨變動,很矛盾的一個國家。

8天,走了一趟4小時汗流浹背的Viñales谷地健行、每天每天完全熱到跟狗吐舌頭一樣的中午,也享受了加勒比海舒適海水、涼風、雪茄、調酒,與在屋外乘涼星星滿天的黑夜。
慢慢地,找到屬於古巴的步調,其實懶散是一種正常的現象。

有機會的話就來看看吧,在美國直航前,至少是個變調不大的古巴。
Adiós, Cuba. 

寫於 2016/10/19,古巴自助旅行時。

 

<2016 古巴> END。

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